Защо все още съм влюбен в Waikiki
От първото ми пътуване до Waikiki Beach през 1977 г. обиколих всички Хавайски острови. И аз обичах всеки един. Но аз също обичам Уайкики.
Не тълпите от туристи, разбира се, или търговските центрове от висок клас, които превзеха авеню Калакауа и си спечелиха прякора, Вегас на плажа. Това, което обичам, са останките от един различен Уайкики, красив, тропически рай, който вдъхновява песни и филми, мечти и романтика. Когато дойда тук, с известно време и търпение, все още мога да намеря това Уайкики.
Напоследък стана модерно да се отхвърля Уайкики като място за игра на туристи, а не като „ истински” Хавай. Когато публикувах снимки на разкошен залез и вълните, разбиващи се в плажа Уайкики в социалните медии миналия март, получих яростни коментари като: „Излезте оттам и вижте истинските Хаваи!“
И: „Ето къде трябва да сте …“
И: „Уф. Уайкики.“
Но Уайкики е не по-малко истинският Хавай, отколкото където и да е другаде, каза Т. Илихия Гионсън, служител по връзки с обществеността към Хавайските туристически власти. „От самото начало Уайкики беше много специално място, което завладя сърцата и душите на мнозина“, каза той. „Земята си е земя и винаги ще има онази определена енергия и жизнена сила, която идва, без значение какво поставяме върху нея.“
Moana Surfrider през 1901 г., репутацията на Уайкики като популярна туристическа дестинация започва. Организаторите рекламират много от нещата, които все още са синоним на Уайкики днес - lū'aus, буйни леи и плажните момчета, които преподават водни спортове. Богати бизнесмени наблюдаваха как тълпи излизат от лодки на плажа Уайкики след шест дни и половина пътуване от Сан Франциско и видяха възможност тези влажни зони да се превърнат в туристическа Мека. Проектът за рекултивация на Waikiki отводни и драгира канала Ala Wai и заобикалящите го рибни езера, таро полета, оризови ферми и бананови и кокосови горички, след което ги напълни с материал, върху който да се построят стотици акри нови хотели и луксозни домове. „Blue Hawaii“ с участието на Елвис Пресли и певци като Дон Хо пренесоха Хавай в нашите всекидневни. Това беше Уайкики, в който пристигнах с приятелски кораб на United Airlines, един от 3-те милиона туристи, посетили през 1977 г. Когато моите приятели и аз слязохме от нашия полет, където стюардеси в униформи на цветя ни сервираха май таис и пиле с кора от макадамия, саронге жените поставяха plumeria leis около вратовете ни и ни приветстваха с тази магическа дума „Алоха“.Don the Beachcomber, бащата на тики културата, отвори врати през 1956 г., годината, в която сме родени. Около високото 60 фута баняново дърво в центъра имаше павилиони, които продаваха всякакви тропически и хавайски неща. Джейн плати 10 долара за шанса да намери стрида с перла вътре. Купих на майка ми ръчно тъкана пола от трева. Защо си помислих, че един счетоводител на средна възраст в Уест Уоруик, Ариланд, ще иска пола с трева, не мога да кажа. Освен че пренасях Хавай, място, което тя никога нямаше да посети, на 5000 мили до нея.През нощта ядохме филе терияки в избата на Чък и пихме прекалено сладък май таис в плажните барове. Сутринта си поръчахме палачинки, колкото можете да ядете, в Wailana Coffee House, пъхнахме татамито под мишниците си и започнахме всичко отначало.
The Miramar Хотелът, избата на Chuck's Cellar и кафенето Wailana вече ги няма. Международният пазар беше напълно разрушен през 2013 г. и отворен отново три години по-късно, като останаха само името и баняновото дърво. Днес, вместо висящите лози и пешеходни мостове, International Marketplace е триетажен мол с магазин Burberry и Christian Louboutin.
Роял Хавайски хотел, наречен Розовият дворец на Тихия океан при отварянето му през 1927 г. Веднага , тълпите и шумът изчезват. Минути след като се настаните, ще бъдете под плажен чадър на розови и бели райета, пръстите на краката ви в бял пясък. Отидете до бара за май тай, поръчан като специален коктейл за този хотел и създаден от Виктор Бергерон през 1953 г., и е като да се върнете назад във времето.Къща без ключ, за да отпиете от красива розова маса 97 коктейл, докато Kapalama Trio пее тихо под 136-годишно дърво киаве и небето става розово и лавандулово. Коктейлът е кръстен на любимата маса на Ърнест Хемингуей и Марта Гелхорн, когато са били на меден месец тук през 1940 г., а ресторантът е кръстен на романа от 1925 г. „Къщата без ключ“ от Ърл Дер Бигърс, който е първият от поредица мистерии с участието на измислен детектив от Хонолулу на име Чарли Чан. Оригинално копие е изложено на входа.Също така си заслужава да се борите с тълпите и да се разходите по авеню Калакауа, покрай някои от останалите стари значими Уайкики архитектура. Въпреки че повечето от емблематичните сгради бяха съборени, остават изненадващо много скрити скъпоценни камъни с решетъчни парапети с тропически мотиви и декорации на сгради. Започнете от кулата Waikiki Galleria на 2222 Kalākaua Avenue, построена през 1966 г. от архитекта George Wimbleyand, след това продължете зад ъгъла за 10 минути пеша, за да видите дизайна на хлебно дърво върху парапетите от ковано желязо в Kaiulani Court Apartments на 209 Kaiulani Avenue .
Близките жилищни сгради по улица Lau'ula имат парапети с дъски за сърф, бананови листа и платна, както и стени от скали от лава и конзолни веранди. Дори новият Международен пазар си заслужава да бъде посетен, за да видите онова старо баняново дърво и реплика на офиса на Don the Beachcomber със стари снимки, менюта и реклами в къща на дърво над него.
Пропуснете опашките във фабриката за чийзкейк и вземете кратко пътуване с Uber до Highway Inn, отворен от 1947 г., за малко лау лау и прасе калуа със зеле и 25-центова част от суров лук със сол. Или опитайте Side Street Inn за пържен ориз, пържено пиле с чесън и цвъртящи къси ребра. Или хапнете емблематичен обяд с локо моко, ориз и салата от макарони в Rainbow Drive-in, отворен от 1961 г. и галено наричан от местните Rainbows.
Moana Surfrider, където правят силни истински коктейли като мартини и Manhattans, пропуснете сините хавайски острови и сладките майтаи в хотелските барове. Вместо това се разходете по Saratoga Road, покрай салона за татуировки и Eggs and Things (сервиращи яйца с португалски колбаси или свински пържоли от 1974 г.) до Arnold's Beach Bar, малък бар, който всъщност не е на плажа, но е пълен с редовни посетители, като a Waikiki Наздраве. Ако имате късмет, Бри Брандидж ще бъде зад бара и ще прави прочутия май таис на Арнолд ($10 тук срещу $21 или повече в хотелите) и ще сподели рецептата.Едно сутринта се събудих рано, взех кафе кона и сутрешна кифла с манго ли хинг от кафенето на Хонолулу и седнах на плажа Уайкики. Беше тихо и с изключение на няколко сърфисти във водата и майка и дъщеря, които строяха пясъчни замъци, бях сам. Небето беше бледорозово. Палмите се люлееха от ветреца. Даймънд Хед ме наблюдаваше как седя там. Бях усмихнат, щастлив в Уайкики. Все още е там, ако се вгледате достатъчно.
Последната книга на Ан Худ е „Fly Girl“, мемоари за годините й като стюардеса в TWA.
Следвайте New York Times Travel и за да получите експертни съвети за по-интелигентно пътуване и вдъхновение за следващата си ваканция. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътуване в кресло? Разгледайте нашите .
